Homenaje a la Alta Costura con Rouge Dior

Con Monica Bellucci como imagen (algo ya habitual en la casa francesa) Rouge Dior lanza una nueva colección, que homenajea con sus colores 32 vestidos icono de la Alta Costura de Christian Dior, desde 1947.

Los labiales se dividen en tres grupos, rojos, beiges y rosas, creando una paleta muy amplia, que llega hasta los púrpuras.

La novedad reside en la fórmula de Rouge Dior, que ha sido mejorada gracias a las esferas de ácido hialurónico extra, que tienen un efecto repulpante (es decir, como si los labios se rellenaran, volviéndose más carnosos) además de borrar las arruguitas y pequeñas imperfecciones.

Todos los tonos emulan un vestido de Alta Costura, piezas que marcaron un hito para la maison. 

Si os seduce la idea (doy fe de que el Rouge Dior es uno de los mejores labiales del mercado) podéis adquirirlo por 30 euros, así que ¡a elegir color! De labios o de uñas, porque también hay esmaltes:

Fotos. Belleza Pura, Viewonfashion

Amaya Arzuaga debuta con nota en París

La semana pasada, cuando os hablamos de la colección que presentó Amaya Arzuaga en Cibeles, ya os adelantábamos que guardaba el plato fuerte para la París Fashion Week.

Y así ha sido, los volúmenes que se intúian en la Cibeles Madrid Fashion Week, han emergido en París con total rotundidad.

Colores tostados, nude, rojo, blanco y negro dominan la paleta cromática de Arzuaga, que apuesta por vestidos y minifaldas cortísimos, dejando a la vista unas piernas interminables.

La silueta femenina es la inspiración principal de la colección, que trae una mujer que evoluciona desde la crisálida hasta la mariposa:

Los volúmenes arquitectónicos son protagonistas, en forma de múltiples pliegues que traen la papiroflexia a nuestra mente.

Otra de las fuentes de inspiración, es la obra de Oskar Schlemmer (pintor, escultor y diseñador alemán, que colaboró con la Bauhaus), aquí tenéis una imagen de sus diseños para el "Triadic Ballet"

Arzuaga propone mujeres tulipán, metidas dentro de minivestidos abombados:

Los materiales, tul plastificado, telas metalizadas y rejillas, nos transportan a un mundo futurista, como de ciencia ficción, ayudados por los cortes geométricos:

Las grandes plataformas contribuyen a alargar las ya interminables piernas de las modelos.

El complicado patronaje a base de decenas de pliegues, llega incluso a la ropa de baño:

Amaya Arzuaga no ha decepcionado, mostrando una colección de formas interesantes, fruto del dominio del patrón

Fotos: Vogue, Green Land Design

Resumen de la London Fashion Week S/S 2011: Burberry Prorsum y Christopher Kane

Burberry Prorsum

Parece mentira que Christopher Bailey encuentre nuevas maneras de renovarle la cara al trench temporada tras temporada, si tenemos en cuenta el Resort y el Pre-Fall, son cuatro veces al año que nos enseña nuevas caras de ese clásico que todos debemos tener en nuestros armarios.

El caso es que si en este invierno tendremos la cazadora con borreguito hasta en la sopa para la próxima primavera el diseñador de la firma, Christopher Bailey, ha cogido como referente la primera cazadora para moto que apareció allá por el 1900 y el archivo militar de la firma lo que ha dado cazadoras y chaquetas aviador en el color y material clásico del trench aunque, por supuesto, también utiliza el cuero en negro o en una versión glam en plateado. Para terminar con las referencias al punk el trench y los pantalones moteros aparecen cubiertos de tachuelas doradas. Además, también vemos un poco de animal print aunque yo no acabo de ver la relación con todo lo demás.

Los chicos también tienen sus cazadoras de cuero y sus trenchs donde vemos más la influencia militar.

Christopher Kane

Para que luego digan que Londres es gris, pues no será para Christopher Kane que crea una mujer con formas clásicas pero en colores ácidos, de hecho el diseñador se ha inspirado en la Princesa Margarita y habla de "Princess Margaret on acid".

Pero las influencias no se acaban ahí y va hasta Japón, concretamente a los tatuajes de jakuza en los prints de los vestidos de la izquierda. Sin duda una extraña y futurista mezcla que acaba por funcionar bien y es que después de ver el desfile de Prada (del que hablaremos en los próximos días) soy capaz de creerme hasta la mezcla más inverosímil.

Y las sandalias con la misma paleta ácida las pone Giuseppe Zanotti.

Fotos: style.com

Resumen de la London Fashion Week S/S 2011: Emilio de la Morena, Erdem y Giles

Emilio de la Morena

Como tantos españoles escogió emigrar y graduarse en Central Saint Martins para acabar convirtiéndose en el favorito de Julia Restoin-Roitfield y Leighton Meester, entre otras. Pero no se llega a eso con nada sino con mucho talento y para la próxima primavera no abandona sus formas escultóricas pero las suaviza a través de los colores pasteles que le llegan a través del pintor Lucio Fontana, pintor y escultor italiano que a finales de los años 50 inició la denominada serie de "los tajos" que consistía en hacer rajas y agujeros en el lienzo y así vemos en de la Morena vestidos formados por diferentes paneles de colores que están, a su vez, rajados o los últimos modelos, con pequeños agujeros que forman una greca.

En definitiva, de la Morena no sigue tendencias impuestas sino que crea su propio estilo pero que gracias a los colores pasteles se integra perfectamente en el carrusel de la moda.

Erdem

Para quien no lo sepa la primera colección de Erdem fue en el año 2006 y en poquísimo tiempo se ha creado una identidad y un estilo propio basado en la utilización de las flores y el encaje, y esta colección es una continuación de su propio lenguaje que se basa en formas y colores muy femeninos que dan a la mujer que los viste un aire de ingenuidad aunque la próxima primavera tiene un aire más atrevido y sofisticado gracias a las aberturas en los vestidos largos que están pensados para la alfombra roja.

Esta colección está inspirada en los ballets rusos que vemos en las estructuras de los vestidos con el cuerpo ajustado y la falda con vuelo. Además, el estampado arlequiniano se inspira en la época de Diaguilev y los colores dominantes son los de la bandera rusa, el blanco, el rojo y el azul.

Los zapatos vienen de la mano de Nicholas Kirkwood inspirados en las lazadas de las zapatillas de ballet.

Giles

El actual diseñador de Ungaro presenta la colección de su propia firma bajo dos referentes, por un lado los años 90 que se ven en la primera parte del desfile con unas propuestas con un marcado sentido del humor con prendas en punto jacquard que representan el Mac-Pan y, por otro lado, vemos su admiración por la actriz Christian Handricks en modelos madmenizados que marcan generosas curvas. Y finalmente, ladylooks en vestidos con el cuerpo estrecho pero la falda con gran vuelo a lo años 50.

Fotos: style.com

Resumen de la London Fashion Week S/S 2011: Issa, Jonathan Saunders y Matthew Williamson

Issa

Si hace una semana era Juanjo Oliva el que inundaba la pasarela Cibeles de color, en Londres ha sido la firma Issa la que bajo la influencia de los colores de la India ha creado una colección con una paleta saturada y vestidos llenos de drapeados que recuerdan a las formas de los saris.

Lo cierto es que la colección es bonita y fácil de llevar pero acaba resultando muy repetitiva.

Jonathan Saunders

Algo tienen en común Issa y Jonathan Saunders, que buscan a una mujer sin un ápice de androginia, muy lejos de la estética inspirada en los años 70 que veremos este invierno y que algunos diseñadores aguantan para la siguiente primavera. Por el contrario se inspira en los años 50 aunque no en la figura en A sino en la falda lápiz que recuerda a la mujer italiana, por un lado, y en las minifaldas de las animadoras americanas por otro. También esta primavera marca la vuelta a los prints florales en una paleta muy contenida pero muy armónica que no se olvida del negro para la noche.

Los zapatos los pone Christian Louboutin con total desaparición de las plataformas y predominio de las puntas redondeadas.

Matthew Williamson

En esta colección Williamson se aparta de su habitual estética colorista para adentrarse en una paleta más neutra marcada por su inspiración "una chica tostada por el sol de una isla desierta", no en Ibiza, como venía siendo habitual en el diseñador. Se nota la influencia de los años 70 en sus vestidos vaporosos y en el talle de sus pantalones. Mantiene una paleta neutra para el día en tonos arena pero para la noche entran los prints florales y de animales, y se atreve con los flecos en tiedye.

Me quedo con los vestidos vaporosos.

Fotos: style.com

Resumen de la London Fashion Week S/S 2011: Paul Smith, Twenty8Twelve y Vivienne Westwood.

Paul Smith

Hace doce Paul Smith comenzó a hacer la línea de ropa femenina y tratándose de una marca dedicada al hombre desde sus inicios esas influencias se ven más que nunca en esta colección, es como si nos pusiéramos los pantalones, la camisa y el chaleco de nuestro novio.

Si este invierno tendremos estilo masculino a través de los 70, la primavera de Paul Smith llega con pantalones tobilleros a lo años 50 y chaquetas que se convierten en mini-monos. También vemos pantalones anchos que llegar a los tobillos y las camisas se convierten en vestidos o monos.

La paleta se mantiene en los grises y blanco con algunos toques de color.

 Twenty8Twelve

Las hermanas Miller (Sienna y Savannah), lejos del minimalismo de las hermanas Olsen, presentan su nueva colección y lo hacen sin demasiada originalidad aunque siendo muy benévola diré que ha sido muy ecléctica.

Me hacen gracia las faldas con vuelo y cancan a los años 50 pero pasadas por México y me hacen menos gracia las combinaciones del denim y el estilo camisero, aunque el vestidito blanco lo encuentro muy mono y pero si me dicen que es de Zara no lo dudaría. Y para rematar la colección el leopardo, ¿a cuento de qué? Pues según Savannah ellas quieren crear cosas que las chicas realmente quieren llevar, pues una no es esta que les escribe.

Vivienne Westwood Red Label

La diseñadora británica siempre nos suele ofrecer diferentes versiones de su propia estética punk pero en este desfile hemos visto diseños muy ponibles dirigidos a una mujer trabajadora y urbana, como trajes con pantalones tobilleros, anchos o estrechos, pero siempre acompañados por brogues y, como suele ser habitual, los cuadros inundan muchos de sus diseños en diferentes estampados y colores. Me gusta especialmente la falda lápiz del centro.

Y para ocasiones especiales vestidos en tonos pastel, en seda o tweed, cuajados de voalantes en el escote o los característicos drapeados de la diseñadora.

Fotos: style.com

Estilismos que hacen daño

Repasando las alfombras rojas de la semana, me he encontrado con Nicole Richie de esta guisa, con un Marchesa, Otoño 2009, más marcheso que nunca:

Por más vueltas que le dé, no le encuentro explicación a este vestido, ni entiendo que la reina del boho-chic lo haya elegido, porque no va nada en la línea de Nicole Richie. Quizá el bustier hubiese funcionado por sí sólo, pero en ningún caso lo hace con esa cinta siniestra que lo recorre, a modo de hilo de chapapote navideño culminado en lazo en la cadera (por no mencionar el perifollo del hombro) Y ya que estamos, añadimos volantes y más volantes en la falda, que por cierto, han perdido todo el volumen que tenían en la modelo:

El vestido original, tenía una falda más armada, y no llegaba hasta el tobillo, sin embargo a Nicole parece quedarle largo:

Por cierto, lo combina con peep toes negros de Louboutin, pero para el caso que más da...

Nicole lo sentimos, pero no ha sido tu look más brillante.

Y siguiendo mis pesquisas, me encuentro a Christina Aguilera, que me regala esta imagen:

Sin duda el peinado, el tinte y el maquillaje son obra de su peor enemigo. Me pregunto si es una peluca o su pelo natural...bueno, decir natural es mucho hablar.

Consejo para Christina: querida, tu pelo no admite más agua oxigenada.

Los rizos fritos son tema aparte. También debería trabajar las cejas, tan poco marcadas que casi desaparecen en su rostro, claro que sólo se ven pestañas postizas, así que es difícil fijarse en otra cosa. Total, que la pobre Chrsitina es una especie de Barbie con muchos rayos UVA.

Os dejo una imagen del vestido, de Atelier Versace, Primavera 2008:

El vestido no entra dentro de mis preferidos, pero también es cierto que ese pelo se lo pone muy difícil, quizá con otro estilismo habría funcionado mejor.

Esto es todo...por ahora. Pero recordad, El Diablo no descansa.

Fotos: Zimbio

Entrevista a "De Puta A Puta Taconazo"

La primera vez que vimos en televisión una de sus camisetas nos preguntamos 

¿Y esto de dónde ha salido? ¡Me encanta!

Tras investigar descubrimos que se trataba de la firma ''De puta a puta taconazo'', y no mucho depués tuvimos la oportunidad de conocerlos personalmente en la edición madrileña de Fitting Room, donde Patricia Luck se hizo con una de sus camisetas (empaquetada en una práctica mochila con serigrafía de la firma).

Y hoy "Pactar con el Diablo por..."  os trae una entrevista con las artífices de esta marca.

Comencemos por los inicios

PCEDP: ¿Quién está detrás de ''De puta a puta taconazo? ¿Sois diseñadores profesionales o surgió como un hobbie?

DPAPT: Beatriz Gomáriz es su creadora, y sí soy diseñadora profesional.

Siempre cuento con la ayuda de otros jóvenes emprendedores, que me ayudan desinteresadamente, como Rubén Rebolledo, DJ , Silvia Sanz  reportera , Sara Fernández, Tecnico de cámara…Patricia del Valle Futura periodista, Antonio Canseco, fotógrafo… o Dany Alfageme, periodista.

Todos son de mi tierra León, y por menos de nada, la líamos, en ferias, eventos, en cualquier ciudad.

PCEDP: ¿Cuál consideráis que es vuestra filosofía de firma?

DPAPT: Siempre he sido una rebelde y desde pequeña me dijeron que nunca iba a llegar a nada, con mi forma de pensar…una de las metas, de mi vida, es demostrar que se equivocaban.

Poner en duda el sistema no significa ser mala persona, sino tener iniciativa por hacer otras cosas, eso es lo que deberían animar en los colegios…institutos…. No crear clones, así no se puede evolucionar.

La juventud está dormida, los jóvenes tienen que entender, que los sueños si que existen…no todo es sacar una oposición. Con las oposiciones estamos perdiendo una generación de triunfadores....

Con "De Puta a Puta Taconazo" he hecho todo lo contrario de lo que me decían que tenía que hacer…como poner dos putas en el nombre..jjjjjjjjjjjjjjjjjjjjj

PCEDP: ¿Cuándo sacásteis vuestra primera colección?

DPAPT: La primera colección la sacamos ya hace dos años

PCEDP: Vemos que la clave de vuestra firma son las estampaciones de las camisetas y vestidos, ¿a qué se debe la inspiración Pin-Up, burlesque? ¿Buscais de alguna manera la provocación?

DPAPT: La provocación es un arma innegable, al fin y al cabo quien provoca más el q lo hace o el q no…..

La estética pin up se debe a que cuando empecé a ilustrar no sabía dibujar, y calcaba las poses de pin ups, así que sin quererlo se ha colado en mi vida .

PCEDP: ¿Y vuestro nombre de dónde surgió?

DPAPT: El nombre es una frase que se decía mucho en el entorno gay en el que me movía cuando estudiaba en Madrid, la primera vez q lo escuché tuve muy claro. Si alguna vez hacía algo, ese sería el nombre!!

PCEDP: ¿Encontrásteis dificultades a la hora de dar salida a vuestro producto o, sin embargo, ha tenido buena acogida entre el público?

DPAPT: Los comienzos siempre son difíciles, pero vivo por esto, y ha sido trabajar 12 horas diarias….pero soy de esas personas que….CREEN EN LOS FINALES FELICES

PCEDP: ¿Cómo surgió vuestra participación en la serie juvenil ''Física y Química''?

DPAPT: Envié un book y su estilista , Alberto Cavia, me llamó. Es una de las mejores personas que he conocido en este mundo.

 

PCEDP: A la hora de emprender un proyecto de moda, uno de los principales problemas es el desembolso económico a realizar, ¿considerais que existen las suficientes ayudas para llevar adelante proyectos como el vuestro?

DPAPT: Yo no he recibido ninguna ayuda económica, ni la pedí….he ido haciéndolo poco a poco….como deben ser las cosas…pasito a pasito, a medida qUE conseguía algo, invertía más….

PCEDP: Además de vender en vuestra página web, ¿en qué tiendas podemos adquirir vuestros productos?

DPAPT: Actualmente en Sevilla, Pontevedra, Bilbao, Asturias, Ponferrada (León).  

No he ido a buscar ninguna tienda. Las que tienen mi producto es porque ellas me han llamado, hasta que no pase esta crisis no voy a moverme…con la web, me va muy bien.  

En época de crisis las tiendas sólo aceptan depósitos y los negocios tienen que ser para los dos, arriesgar los dos…, al final abusan de los jóvenes diseñadores, cogen la ropa la requeteprueban y lo que les sobra te lo devuelven hecho una pena…..y cobrar lo vendido………ya ni te cuento

Yo no tengo prisa, como digo siempre…YA VENDRÁN……….

PCEDP: Aparte del Fitting Room, ¿en qué tipo de ferias o eventos habéis participado?

DPAPT: De momento el hotel Silken Puerta de América nos invitó a realizar un evento en su ático, una fiesta burlesque super guay. Nunca en nada convencional!!!

Pero no sólo de "Física o Química" vive "De Puta a Puta Taconazo" sino que también hemos podido ver sus creaciones a Juan y Damián de "El Hormiguero".

A Pilar Rubio cuando estaba en "Sé lo que Hicísteis"

O a Berto, el sobrino de "Buenafuente"

Y aquí tenéis algunos modelos más que podréis comprar a través de su web

Le damos las gracias a Beatriz por concedernos esta entrevista y por poner un poco de picante a la vida.

Y también, por supuesto, esperamos que os haya gustado a tod@s.